Cautand inspiratie pentru pictura, am descoperit expozitia vestimentara retrospectiva a lui Alexander McQueen de la Metropolitan Museum NY, curatoriata de Andrew Bolton. Toate informatiile despre acest eveniment il definesc drept un "must see", iar site-ul muzeului ofera cele mai multe explicatii si deconspira o parte din universul poetic-intunecat al couturier-ului. Dar cum arata de fapt creatiile si ce asocieri cu elemente artistice sunt prezentate publicului?
McQueen a devenit cunsocut si pentru faptul ca a adus elemente dramatice si extravagante in prezentarile de moda. Acestea erau spectacole in sine, cu dans, scenografie, instalatii si performance. Siluetele pe care le-a creat au adus modei o dimensiune fantastica, baroc sau socanta. Piesele reinterpreteaza elemente din istorie, literatura, pictura. De multe ori, designerul a compus structurile hainelor direct pe model, pe care si-l imagineaza intr-un context cu o anumita poveste.
Majoritatea temelor pe care le abordeaza sunt dramatizate si asociate curentului romantic: naturalism, romantic-gotic, nationalism. Ele pun accent pe exprimarea emotiilor puternice, violente. Chiar si influentele medievale sau gotice din hainele imprimate cu picturi sunt o expresie a unui tip de romantism unde apare nevoia de a prelua ceea ce este istoric indepartat, exotic, nefamiliar, oferind o alternativa unor elemente cunoscute. McQueen prelucreaza de multe ori si haine care vorbesc despre traditie, cum este kimonoul. Broderia, lucratura si materialele specifice unei culturi au o atractie deosebita, de fragmente exotice.
Expozitia "Savage Beauty" e structurata pe incaperi cu o anumita tema, cu tendinte diferite in fiecare colectie. Manechinele din display au detalii realiste, iar pe pereti sunt ecrane cu filmele prezentarilor de pe catwalk. In camere apar si accesorii in casete de lemn suprapuse, ca un cabinet de curiozitati. Senzatia de atmosfera victoriana intunecata e data si de peretii patinati, cu un decor care aminteste de filmele lui Tim Burton.
Imbinarea intre pictura, forma renascentista si print se regaseste in ansamblul din "Angels and Demons" . Una din rochiile aurii contine un fragment din pictura lui Bosch "Gradina placerilor", o opera de arta cu un simbolism complex al tentatiei . Lucrarea a fost scanata si imaginea transpusa pe material, tesatura fiind realizata printr-un procedeu modern. Ornamentele din paiete aurii amintesc de mozaicurile bizantine. O alta rochie asimetrica, imprimata cu pictura lui Stefan Lochner, e suprapusa peste pene aurii.
Colectia "Plato’s Atlantis" e inspirata de elemente naturale, acvatice, a caror suprafata se dezintegreaza ca un caleidoscop. Cu ajutorul tehnologiei, hainele se transforma intr-un camuflaj al omului din viitor, fortat sa traiasca sub apa. Fiecare piese are alta varianta de solzi, fie ca e vorba de paiete emailate sau de print prelucrat din piele de sarpe, cu o structura apropiata de corp.
Piese inspirate din culturile primitive combina elemente tribale cu accesorii moderne, ca rochia din par de cal ornata cu margele de sticla din prezentarea "Eshu". Contrastul evident dintre texturi da o senzatie de atractie-respingere privitorului, care nu mai e obisnuit sa vada elemente neprelucrate in haine. La fel e si colectia cu detalii animaliere, unde e recreata o jungla urbana care lupta pentru supravietuire. E interesant
de vazut cum se construieste prin dinamica hainelor relatia intre pradator si prada, civilizat si necivilizat. Obiceiurile unui trib din Africa de Sud au inspirat crearea unui corset de metal: lanturile incolacite in jurul gatului sunt transformate in armura, modelata de bijutierul Shaun Leane care a imbracat un mulaj inel cu inel.
Nu putea lipsi un capitol al rochiilor inspirate din povesti. Colectia "Irere" imagineaza un naufragiu, fiind populata de pirati si conchistadori intr-un decor amazonian. Una din cele mai frumoase piese ale expozitiei imita o scoica si suprapune sute de straturi din organza de matase. Partea de sus se destrama controlat si da impresia ca personajul pluteste atunci cand se misca. Activitatea anterioara brandului McQueen - practica de pe Savile Row si experienta de la Givenchy – l-au format intr-o directie de construire impecabila a hainelor couture.
"The Girl Who Lived In A Tree" e inspirata de reginele Angliei, povestea unei printese care isi transforma hainele atunci cand coboara, metaforic, dintr-un copac de matase. Capele rosii supradimensionate, peste rochii in stil empire, imi aduc aminte de personaje din pictura lui David "Incoronarea lui Napoleon".
In categoria reprezentarilor atipice exista 2 momente de referinta. In primul : o rochie aparent obisnuita, cu pete de culoare neagra, este rezultatul unui performance foarte ingenios. Intr-un moment memorabil, live, doua brate robotice au stopit-pictat rochia imbracata de model, in timp ce acesta se rotea pe o platforma. Ideea a fost aceea a unei experiente spontane prezentate intr-o maniera teatrala, specifica designer-ului. Ideea a pornit de la instalatia Rebeccai Horn, unde 2 arme trag una spre cealalta cu vopsea rosie.
A doua prezentare retinuta de toti este cea in care la aparea holograma lui Kate Moss la finalul showului "Widows of Culloden". Colectia este autobiografica si face referire la radacinile scotiene ale lui McQueen. Piesele care imbina tartanul cu broderia engleza sunt legate in prezentare de revolta de la Culloden. Manechinele care defileaza au o infatisare razboinica si vor sa demitizeze imaginea romantica a Scotiei. Holograma de la final este cu adevarat spectaculoasa: modelul da impresia ca pluteste intr-o constructie piramidala. Este interesant ca aceasta instalatie face referire la o practica de secol 19, "fantoma lui Pepper", o iluzie cu oglinzi folosita in sedintele de spiritism.
In unele creatii un element este multiplicat de sute de ori. In rochia acoperita in intregime de flori, doar o parte sunt de matase. McQueen a tinut sa adauge si flori naturale, care dupa un timp se ofilesc. Ele dau un sentiment de efemer, nici o rochie nu poate sa reziste in forma originala, o abordare romantic-dark.
Un alt ansamblu din pene cu o silueta marcata si umeri supradimensionati pare legat de simbolurile din "Corbul" lui Edgar Allan Poe. E un costum ca o sculptura, cu un impact vizual puternic. Odata cu filmul "Black Swan" o alta rochie din pene inchise la culoare a devenit din ce in ce mai mediatizata: costumul creat de Rodarte pentru film, expus impruna cu alte piese la Muzeul de Arta Contemporana din LA.
In spatele hainelor lui McQueen sunt semnificatii complexe sau prea incomode. Vazute
insa dintr-o perspectiva mai detasata, pur estetica, ele sunt ca niste sculpturi fluide care imbraca modelul, cu elemente teatrale. Si intr-adevar, merita vazute.
[gallery:1272]
Surse:
http://blog.metmuseum.org/alexandermcqueen/
cu fotografii de Sølve Sundsbø
Cum am inceput sa pictez fashion
